En su primeras horas de contacto con una Ubuntu 9.04 recién instalada, mi querida aikurushii se me queja en formato hoygan (que en mala hora se me ocurrió enseñarle) de que en Windows podía redimensionar imágenes con solo hacer click derecho, y ahora en Linux no, y que Linux apesta.

Como acto reflejo, me calzo un ssh a su ordenador, y esgrimiendo vim a dos manos le esbozo un bash en 5 minutos:

#!/bin/bash
size=$(echo "$0" |sed "s/.*\.\(.*\)\.sh/\1/g")
for i in "$@"
do
        newname="$(echo "$i" |sed "s/\.\(...\)$/.$size.\1/g")"
        cp "$i" "$newname"
        mogrify -resize $size "$newname"
done
text="Resized to $size px wide."
#some optional user interface candy, uncomment at will:
#zenity --info --text "$text"
#echo $text

El script en cuestión se guarda en, por ejemplo, /usr/local/bin/resizer.640.sh, o resizer.1024.sh, o la resolución a la que se quiera redimensionar las imágenes (también se puede symlinkear el script con varios nombres, por supuesto, y cada uno resizeará a un tamaño diferente).

Y por fin, desde el navegador de ficheros de turno, se le dice que abra las imágenes en cuestion con el susodicho script, et voilà, Linux doesn’t suck any more!

Bueno, y entonces es cuando se me ocurre googlear un poco y encuentro esta cosa llamada NIS… si el caso es reinventar la rueda

Hola amigos atuneros! Me estaba dando pereza, pero por fin llega el tercer y último bricotuning de la serie! Voy a intentar no alargarme mucho, que ya está bien de tanto párrafo pa unos simples altavoces.

Cableado del coche

Debido al lugar donde se iban a colocar los altavoces, nos pareció más comodo tirar cables desde el salpicadero hasta el maletero por los bajos interiores de las puertas.

Lo primero fue pinchar los canales traseros justo antes del conector universal. De esa forma, los woofers son independientes del loro elegido, por lo que en un futuro se podrá cambiar sin complicaciones.

Fue un poco complicado pasar los cables, así que no quiero ni imaginar las virguerías que hará falta hacer en un coche moderno…

Metimos con cuidado cable resistente por cada lateral del coche (uno por altavoz). Van por debajo de las cubiertas de plástico, como se puede intuir en la foto, de forma que no quedan a la vista.

Por suerte, el Nevada es amplio y sus 3 filas de asientos tienen mucha movilidad, asi que no tuvimos problemas para pasar los cables.

Como iba diciendo, estabamos con el diseño de las cajas. Se hicieron bastante profundas para darle más graves al asunto, que es lo que me interesa. Si me diera igual, las cajas podrían haber sido un poco mas pequeñajas y manejables. He aquí algunas capturas del proceso de fabricación:

Marcando la ruta de corte:

Listo para ser montado:

Y ahora la parte interesante: el conector de audio y el anclaje de la caja al coche. Los requerimientos son varios:

• Poder utilizar el maletero completo si hace falta.
• Que el conector de audio sea resistente a los meneos que sufrirá con el equipaje yendo y viniendo.
• Que el sistema sea (des)montable en menos de un minuto.
• No necesitar herramientas para el montaje: nada de llaves allen, ni navaja, ni alicates…
• Que sea, además, bonito y barato, por supuesto!

Estuvimos barajando muchas posibilidades. La mayoria descartadas por ser muy caras (por ej. audio enviado por wifi/bluetooth), muy blandengues (por ej. jacks de audio típicos), y muy warras (por ej. dejar conector y cable con holgura, para que no sufran tirones).

Por suerte, como programador que soy tengo la costumbre de intentar eliminar redundancias, y se me ocurrió una idea que cumplía todos los requisitos. Para llevarla a cabo necesitaba un conector poco convencional, que no se puede encontrar en tiendas de audio, como veréis a continuación:

Comprobamos la conductividad del material elegido con un tester y altavoces.

Atravesamos la base de la caja con dos parejas de tornillos.

Utilizamos de nuevo la termofusible para fijar los cables tierra y positivo a sendos tornillos.

¿Y qué es lo que va al otro lado de estos 4 tornillos? Esto:

A que mola!!?

En efecto: para qué utilizar un mecanismo para el anclaje del altavoz, y otro diferente para la conexión de audio, cuando podemos utilizar el mismo para ambos? Con un par de simples cierres de puerta y una visagra solucionamos el problema.

Nota: se podría haber tirado corriente eléctrica por la visagra en vez de utilizar un segundo cierre, pero entonces el anclaje quedaría un poco inestable. Así que finalmente decidimos usar esos 2+1 anclajes.

Weno gente, creo que es suficiente por hoy, que ya me he cansado de escribir y subir fotos , así que otro día continuaré con el brico.

Coming soon: cableado y bricolaje en el Renault 21 – Parte 3!

Bienvenidos otra vez a Frikomanía, el programa para los que a veces se aburren! En la edición de hoy vamos a hablar sobre discos duros y neveras.

Como todos sabemos, solo los blandos hacen backups de sus discos duros, y nosotros no somos blandos. La experiencia nos indica que es mejor esperar a que el disco duro pete. Sólo cuando éste eche humo procederemos a hacer una copia de sus datos.

Así pues, en el frikonsejo de hoy vamos a ver cómo recuperar datos de un disco duro muerto mediante una nevera. Para ello necesitaremos las siguientes herramientas:

• Una bolsa de congelante. Sí, una de esas típicas azules o verdes.
• Una bolsa de aire hermética.
• Un ventilador de Bilbao (aunque con uno de 30cm también debería valer).
• Un trapo que absorba bien la humedad (por ejemplo una toalla o un trapo de cocina limpio).
• Si nuestro ordenador es un sobremesa vertical, un soporte de unos 15cm (una caja, una pila de discos duros, etc.).
• Una nevera que funcione correctamente a temperaturas bajo cero.
• Por último, un disco duro muerto con datos absolutamente críticos. Preferiblemente suena a carraca y al agitarlo se oyen piezas sueltas en su interior.

Una vez dispongamos de todos estos elementos, podemos empezar con las labores de rescate.

Antes de nada, es necesario aclarar que, al contrario de lo que reza la sabiduria popular, los discos duros de hoy en día no están cerrados a cal y canto. Suelen tener alguna pequeña apertura de ventilación, con filtros finos para evitar que entre mierda. Por tanto, el primer paso que vamos a dar es:

Introducimos el disco duro en la bolsa vacía, y la cerramos bien.

En nuestro caso, el objetivo es evitar en la medida de lo posible la condensación de agua en el interior y exterior del disco duro, puesto que el segundo paso es:

Metemos la bolsa con el disco duro en el congelador, y lo dejamos reposar hasta que esté tan frío que duela.

Mientras se enfría, intentaremos aclarar por qué acabamos de dejar un disco duro junto a dos piezas de atún congelado.

La idea básica es contraer el material previamente expandido debido al calor. Tanto los servos como los rodamientos y los circuitos en funcionamiento generan calor. Con la edad, el calor dilata demasiado los componentes, reduciendo la conductividad de las soldaduras. Además de los efectos eléctricos, dicha dilatación puede provocar la desalineación de las cabezas de lectura de los discos. Al congelar el disco duro se revierten y demoran estos efectos, permitiendo leer del disco mientras permanece frío.

Disclaimer: el proceso de congelación y posterior uso del disco duro puede dañarlo hasta dejarlo completamente inútil. Si has sido un blando no debería importarte, porque ya tendrás los datos importantes a salvo. Si en cambio eres un macho de verdad, tienes dos opciones: a) Seguir adelante con este tutorial. b) Irte al rincón de los blandos y pagar grandes sumas de dinero por una recuperacion profesional, en vez de seguir peligrosos frikonsejos en blogs desconocidos. En cualquier caso, la culpa de lo que pase será tuya, y solo tuya.

while (disk.temperature > 0) goto Disclaimer;

Bueno, nuestro disco duro debería estar ya en su punto. Vamos a preparar el entorno de recuperación.

Sacamos un cable de datos y la alimentación para el disco duro, ya sea SATA, IDE, eSATA o una caja conversora USB.

Si hace falta, utilizamos el soporte para no dejar el disco duro colgando. A continuación preparamos la refrigeración adicional:

Colocamos el ventilador bilbaíno apuntando al final del cableado, donde irá colocado nuestro disco duro.

Preparamos la bolsa de hielo rodeándola con el trapo, para evitar humedad.

Ahora llega lo interesante:

Sacamos el disco duro, lo enchufamos al ordenador, y ponemos la bolsa de hielo por encima.

La cosa podría quedar tal que asín (click para ampliar, y perdonad la pésima calidad de la foto):

En mi caso, utilicé una caja USB tanto para el disco fumao como para el backup, de forma que no necesitaba apagar el ordenador, teniendo listo un comando mount + rsync en consola para el siguiente paso:

Copiamos los datos críticos a otro soporte de almacenamiento muy rapidico, antes de que se caliente el bicho de nuevo.

Gracias a toda la ventilación que le hemos metido, el disco debería aguantar alrededor de media hora, tal vez más, suficiente para copiar los datos críticos. Así que con un poco de suerte, terminaremos el día con los datos a salvo y un posapapeles de última generación!

Bueno frikomaníacos, esto ha sido todo por hoy. En el siguiente programa aprenderemos cómo jakear el equispé de nuestros amigos con un bate de baseball, un pañuelo y un frasco de cloroformo.

Hasta la próxima semana!

Hace ya unos cuantos meses me cayeron del cielo un par de altavoces de 80w rms cada uno (foto derecha). En casa ya tengo suficiente equipo como para que se quejen los vecinos, asi que investigué si podía meterlos en el coche, un R21 Nevada (familiar).
Delante tenía casi recién montados unos Sony XS-F1725 (foto izquierda), que suman 80 watios rms, asi que los 160w adicionales tenían que ir detrás, para dar un poco de apoyo en bajos.

Sumado, el equipo final necesitará picos de 240w, y el equipo Sony CDX-GT414U que tengo montado provee un máximo de solo 200w. Investigué un poco el tema en internet, y viendo cómo nadie se pone de acuerdo sobre infrapotenciación/sobrepotenciación, decidí pasar de etapas e historias, y montar los altavoces a pelo. Con tener un poco de cuidado y oído, no debería dañarse ni el preampli (por exceso carga) ni los altavoces (fundiendo las bobinas por meterle ondas cuadradas tras el pseudoclipping del preampli).

Así que manos a la obra, me bajé del emule unos cuantos planos del coche, con detalles sobre todas las piezas: chasis, carroceria, interiores, etc.

Entre la pésima calidad de los pdfs y mi vagueza de revisarme cientos de planos, decidi subir el coche a Artxanda y abrirlo junto con un colega, Javi, para comprobar visualmente dónde meter los woofers. Desmontamos medio maletero, descubriendo que:

• El hueco cuadrado del chasis a la altura del pilar C es muy pequeño.
• El pilar D no ofrece ni un solo resquicio para poner nada, logicamente.
• La asimetría del chasis por la tapa de combustible arruina cualquier posibilidad de empotrar el altavoz en huecos posteriores al paso de rueda (a menos que pongas cada woofer mirando pa un lao, claro xD).

Dado que me iba a tocar montar los altavoces restando espacio al habitáculo, tenía completa libertad en cuanto a forma y tamaño de las cajas. Me junté de nuevo con Javi (que me ayudo mucho con todo el proyecto en general, gracias tio!), y decidimos unas medidas adecuadas a los altavoces, dando prioridad a los bajos. Lo siguiente fue ir de compras:

El proceso de montaje de las cajas, que como veréis son un poco especiales, lo detallaré en la segunda parte

Stay tuned!

(continúa en la parte 2 y 3…)